Une magnifique région frontalière au Nord-Est de la France.
Meurthe-et-Moselle
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Département 54
La Meurthe-et-Moselle est un département français. Il fait partie de la région historique et culturelle de la Lorraine et appartient à la région administrative Grand Est. La préfecture du département est Nancy.
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Prague est la capitale de la République tchèque. Une destination connue pour son centre historique médiéval bien conservé, ses châteaux et ses superbes ponts. La ville est séparée en 22 quartiers dont certains sont particulièrement animés comme ceux de la Vieille-Ville (Staré Město), le quartier Juif (Josefov) ou Malá Strana. Il nous tarde de vous partager cette balade hivernale le temps d’un week-end.
Prague 🇨🇿
Prague-Václav-Havel (PRG)
Hello!
Nous partons de bonne heure en direction de Prague pour un week-end surprise organisé par @laure. Située au cœur de l’Europe centrale, la République Tchèque est un des 10 pays d’Europe ne disposant pas d’accès à la mer, mais elle se place parmi les destinations les plus prisées d’Europe. Dans sa globalité, Prague est un mélange harmonieux entre l’ancien et le nouveau, avec ses édifices baroques, ses églises romanes et ses bâtiments modernes. Mais c’est en flânant dans son quartier historique qu’il est possible de découvrir la majorité de ses points d’intérêt. La ville possède aussi une riche scène culturelle, avec de nombreux musées, galeries d’art et opéras. Que ce soit pour explorer son passé fascinant, se perdre dans ses ruelles médiévales ou simplement s’imprégner de son ambiance romantique, Prague ne manquera pas de captiver tous ceux qui s’y rendent.
La République Tchèque est membre de l’Union Européenne depuis 2004, mais a fait le choix de conserver sa monnaie, la koruna česká. Retirer l’équivalent de 50 € au distributeur vous sortira un billet de 1000 couronnes ! Nous n’avons pas rencontré de difficultés à payer avec notre carte bancaire durant notre séjour. Avoir des espèces n’est donc pas une obligation.
1,00€
23,78CZK
Opéra d’État de Prague
Státní Opera
Une fois les sacs à dos déposés, nous dégainons notre téléphone pour rejoindre le premier point que nous avons repéré. C’est par l’Opéra d’État de Prague, également appelé Théâtre national, que nous commençons. C’est un bâtiment emblématique fondé en 1883 par l’Association allemande du théâtre, en réaction de la minorité allemande praguoise à l’inauguration du Théâtre national de Prague. L’édifice lui-même est un chef-d’œuvre architectural mêlant les styles néo-Renaissance et néo-classique. Actuellement, des opéras célèbres, ainsi que des pièces injustement méconnues ou inconnues en République tchèque y sont représentés, lui valant la réputation d’être l’une des meilleures scènes européennes.
Musée national de Prague
Národní Muzeum
À deux pas de l’Opéra d’État, sur Wilsonova, se trouve le monumental Musée national qui surplombe la place Venceslas. Il est l’une des institutions culturelles les plus importantes de la République tchèque. Fondé en 1818, il abrite des collections variées couvrant l’histoire naturelle, l’archéologie, l’ethnographie et l’art. Il joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel tchèque et organise des événements, des expositions temporaires et des festivals afin de la partager le plus largement possible. Le bâtiment principal, de style néo-Renaissance, est d’une beauté renversante et est d’autant plus impressionnant en descendant la place.
Place Wenceslas Václavské náměstí
On continue notre chemin en descendant la Place Venceslas. À première vue, on n’en distingue pas le bout, avec ses 750 mètres de long et 60 mètres de large, elle impressionne par ses dimensions. Elle est entourée d’anciens bâtiments, de magasins et de restaurants, en s’y promenant un matin d’hiver, on pourrait s’y tromper : l’ambiance y est calme et paisible, mais c’est tout autre la nuit tombée. C’est un endroit qui a également une importance historique et culturelle significative, qui fut dans le passé, le théâtre d’événements politiques majeurs. La statue équestre de Saint Venceslas n’y trône pas par hasard.
Passage Lucerna Pasáž Lucerna
En descendant la place sur quelques centaines de mètres et en empruntant la rue Štěpánská, on arrive devant la discrète entrée du passage Lucerna, une charmante galerie de style Art déco datant du début 20e. On y retrouve des petites boutiques, un théâtre, mais aussi une des plus anciennes salles de cinéma d’Europe et l’immanquable statue de Václav Havel et son cheval à l’envers, symbole de la lutte pour la liberté. Ce n’était pas le cas lors de notre venue, mais le toit-terrasse du palais est accessible, offrant une vue imprenable sur Nové Město.
Place Charles
Au cœur du quartier de Nové Město, nous arrivons aux abords de la place Karlovo náměstí qui ressemble à un vaste parc. C’est ici qu’un joli bâtiment retient particulièrement notre regard : l’Hôtel de Ville de la ville Nouvelle. Éclairé par une chaude lumière hivernale, l’architecture de ce bâtiment en vaut le détour. Sa construction a été ordonnée par l’empereur Charles IV, en 1348 lors de la fondation de la Ville Nouvelle (Nové Město). Les anciennes salles accueillent aujourd’hui des événements culturels et mondains. La tour gothique, haute de près de 70 m, offre une vue magnifique sur la Ville Nouvelle et la place Charles, la plus grande de Prague.
Cloître d’Emmaüs
Emauzské opatství
Plus bas, dans la continuité de la place Charles, se trouve le cloître d’Emmaüs, également connu sous le nom de Emauzské opatství. Fondée au XIVe siècle lors de la création de la Nouvelle-Ville, cette abbaye est sous l’Ordre de Sait Benoit. Sa double flèche a été érigée après la Seconde Guerre, à la suite des bombardements ennemis ayant eu raison de l’ancienne. Cette allure moderne et élancée permet ainsi de la démarquer des nombreux autres clochers de la ville. L’intérieur est tout aussi remarquable, les murs sont finement décorés et l’atmosphère est plutôt légère.
Château de Vyšehrad
Il faut environ vingt minutes de marche depuis le dernier point pour rejoindre le château de Vyšehrad, une forteresse historique située sur une colline au sud de la ville. Arrivant par le nord, nous y entrons par une porte qui semble toute petite comparer à l’immense mur de brique rouge dressé devant nous. Le patrimoine intra-muros est magnifiquement bien conservé et abrite des bâtiments tels que la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul jouxtant de charmants jardins (aux arbres défeuillés vu la saison) et un large chemin de ronde permettant de profiter d’un panorama exceptionnel. Autre point d’intérêt de cette ville forte, son cimetière. Il y repose des personnalités importantes comme l’écrivain et poète Jan Neruda, l’astronome Zdeněk Kopal ou encore Milada Horáková, une femme politique dissidente, victime du régime communiste.
Basilique Saints Pierre et Paul
Bazilika svatého Petra a Pavla
Collée au cimetière de Vyšehrad, la basilique Saints Pierre et Paul est un exemple architectural néo-gothique remarquable. Son histoire a commencé au 11e siècle lorsque le roi Vratislav II de Bohême a ordonné son édification. À l’origine, elle arborait un style roman, puis a été reconstruite dans un style gothique après l’important incendie de 1249. L’ouvrage a été endommagé à plusieurs reprises, notamment lors d’une inondation en 1890. Elle possède maintenant une façade élégante surmontée de deux flèches imposantes et identifiables des kilomètres aux alentours. L’intérieur impressionne tout autant avec ses trois nefs et sa tour de 82 mètres de haut qui surplombe le chœur. Sous la dalle en pierre polie par le temps se trouve une crypte qui abrite les sépultures de plusieurs personnalités historiques tchèques.
On continue notre balade en longeant le chemin de ronde de la forteresse et profitant de la vue imprenable qu’elle offre sur la ville et le fleuve.
Avant de ressortir par la porte Léopold, on passe devant la Rotonde Saint-Martin construite au 11e siècle et qui est le seul monument de Vyšehrad ayant conservé sa forme originale. C’est également la plus ancienne rotonde des trois que compte la ville.
Quais Podolské et Rašinovo
Nous voici redescendus de l’éperon rocheux sur lequel se dresse la forteresse, et longeons le quai Podolské qui devient quai Rašinovo au passage sous les ruines du bain de Libuse.
Parc Zítkovy sady et Place Palacký
Nous continuons de remonter les quais de la Vltava, jusqu’au parc Zítkovy sady. Ce n’est pas l’espace le plus verdoyant de Prague, mais il offre un joli point de vue sur le Cloître d’Emmaüs que nous avons vu un peu plus tôt dans la matinée. On y trouve également un imposant obélisque de 16 mètres de haut, honorant la mémoire de la Légion tchécoslovaque, une force de volontaires composée de Tchèques et de Slovaques combattant pendant la Première Guerre mondiale. La place Palacký et le monument à František Palacký partagent le même espace que le parc. L’ensemble a été inauguré en 1928 pour commémorer František Palacký, un historien et homme politique tchèque qui a joué un rôle important dans le mouvement national tchèque.
Black Dog
Gorazdova 357/1, 120 00 Nové Město, Tchéquie
Pause dej ! Il est presque 13 heures et nos estomacs commencent à gargouiller. Ça tombe bien, une brasserie est sur le trottoir d’en face. Le burger n’est pas vraiment une spécialité du coin, mais ça fera amplement l’affaire. Et ce sera aussi l’occasion de se réchauffer un peu.
Maison dansante Tančící dům
La Maison dansante ! C’est un des bâtiments les plus connus de Prague, et même d’Europe. On doit son architecture audacieuse et innovante à Vlado Milunić et Frank Gehry. Ses deux tours inclinées qui s’entrelacent créent l’illusion d’un couple en train de danser. Sa construction a suscité des débats et des controverses, mais il est rapidement devenu une attraction. En haut s’y cache un café restaurant dont la terrasse panoramique offre une vue imprenable sur la Vltava.
Pont de la Légion Most Legií
À l’intersection suivante se trouve le Pont de la Légion, un ouvrage du 20e siècle qui tire, lui aussi, son nom de la Légion tchécoslovaque de la Première Guerre mondiale. Il représente l’histoire militaire tchèque et symbolise la lutte pour l’indépendance du pays. D’ici, la vue est bonne sur le Pont Charles et sa vieille tour, le Théâtre National, le château de Prague ainsi que les îles de Slovanský et de Střelecký.
Colline de Petřín
Bon, motivé ? On se prépare pour l’ascension des 318 mètres la colline de Petřín ! Oui, je suis d’accord, ce n’est pas grand-chose, mais ce qui nous intéresse avant tout, c’est ce qui se trouve à son sommet, vous verrez. 😉 Petit à petit, le bruit et l’agitation de la ville se dissipent, laissant place au calme de la nature. On peut imaginer le bonheur que cela doit être en période estivale.
Il est possible d’accéder au sommet par un funiculaire, mais nous préférons avant tout profiter de toutes ces belles choses.
Nous voici au sommet. La colline est un labyrinthe parsemé de jardinets, de terrasses, de statues, etc. Il ne faut pas se tromper de chemin, sinon on a vite fait de redescendre. En haut se trouve l’Observatoire de Štefánik reconnaissable à ses trois grands dômes. Depuis 1928, il permet l’observation jour et nuit des étoiles, des galaxies, des planètes… Il est accessible au public (à l’exception d’un dôme réservé à la recherche scientifique).
Petřín est également connue pour sa réplique de la Tour Eiffel, appelée la Tour de Petřín. C’est assez drôle de parcourir autant de kilomètres pour retrouver notre cher monument, en taille réduite ! Autre détail amusant sur cette tour, elle ne s’élève qu’à 58 mètres, mais compte tenu de la hauteur de la colline, son antenne culmine à la même hauteur que la Tour Eiffel ! Ils sont fort ces Tchèques.
D’autres bâtiments partagent ce belvédère, dont l’église Saint-Laurent, un petit calvaire, un labyrinthe de miroirs…
Église de l’Assomption de la Vierge Marie à Strahov
Cette église à la particularité d’abriter l’une des plus importantes collections de livres du pays, mais il nous est difficile d’en profiter en raison de sa grande popularité.
Sur les hauteurs du château, on peut profiter d’un des meilleurs points de vue sur Prague, avec en premier plan les coteaux viticoles, c’est superbe !
Place Hradčany
Restaurant Stará Praha
11, Vítězná 530, Malá Strana, 150 00 Praha, Tchéquie
Pour ce soir, nous avons trouvé ce restaurant, plutôt bien recommandé dans sa catégorie. Nous voulions en quelque sorte des spécialités locales et c’est sur le jambon à l’os que notre choix s’est porté. 😉
Pont Charles Karlův most
Pas question d’aller dormir de sitôt. Il fait nuit noire, mais en réalité il n’est pas encore 21 heures. Nous continuons notre balade par l’un des endroits les plus emblématiques de Prague : le Pont Charles. Cet ouvrage d’art construit au XIVe siècle sous le règne de Charles IV, d’où il tient son nom. Le pont est un exemple impressionnant de l’architecture gothique avec ses tours, et ses arcades élégantes. Il est orné de 30 statues de saints et de personnages religieux. Parmi les plus célèbres, on trouve la statue de Saint-Jean Népomucène, qui est censée porter chance si on la touche. En plus de son esthétique remarquable, une atmosphère vibrante y règne grâce aux nombreux artistes de rue, musiciens et marchands qui ajoutent du charme et de la vie au lieu.
Horloge astronomique de Prague
Pražský orloj
Un peu comme le pont Charles, nous avions prévu de passer par l’horloge astronomique demain, mais il n’y avait que 500 mètres à parcourir… 😁 Inutile d’épiloguer sur sa renommée, cette horloge médiévale située sur la place de la Vieille Ville tient, elle aussi sa réputation à travers le monde, pour sa beauté et la complexité de son mécanisme. Elle date du XVe siècle et est l’une des plus anciennes horloges astronomiques encore en fonctionnement dans le monde. Elle se compose de plusieurs cadrans, dont le principal affiche l’heure (oui accessoirement !), les phases de la lune et les positions du soleil et des étoiles.
Ce qui la rend unique, c’est le spectacle qui se déroule toutes les heures durant lequel des figurines mécaniques, y compris les Douze Apôtres, sortent de différentes fenêtres de l’horloge, offrant une performance théâtrale captivante.
Outre ses captivants cadrans, elle offre une certaine richesse de détails sculptés, de motifs gothiques et de symboles représentant la vie, la mort et les différents aspects du temps. Elle est considérée comme un chef-d’œuvre de l’ingénierie médiévale et de l’art de la Renaissance.
Après nous être volontairement égarés dans les ruelles de la vieille ville, en gardant le cap de l’hôtel, nous rentrons nous reposer afin d’entamer la prochaine journée avec énergie.
Bienvenue à Chartres, ville d’art et d’histoire, capitale des vitraux à moins de 100 kilomètres de Paris. Un endroit parfait pour passer une journée ou un weekend à flâner dans les rues pavées.
Hello! Rien de mieux que de faire un tour par le monument des aviateurs avant d’entrer dans le centre-ville historique de Chartres. En plus de vous offrir un point de vue dégagé sur la cathédrale, ce monument commémore les pilotes de l’Armée de l’Air française morts au cours de la Première Guerre mondiale. Cet avion de bronze, construit en 1928, représente un aviateur s’élevant dans les cieux, symbole de la bravoure et de l’esprit de sacrifice de ces héros.
Porte Guillaume
Une fois la voiture stationnée sur le Boulevard du Maréchal Foch, nous poursuivons à pied jusqu’à la Porte Guillaume qui est un des accès fortifiés du centre historique. Elle a été construite au 12e siècle et fait partie des remparts de la ville.
Escalier de La Reine Berthe
En bas de la rue des Écuyers est visible ce bel escalier en bois apparent. L’Escalier de la Reine Berthe date de la fin du 10e siècle et a été construit en l’honneur de la reine Berthe, épouse du roi Robert II de France. Il servait de passage sûr pour les voyageurs et les pèlerins se rendant à la cathédrale. Cet escalier est un des symboles de l’architecture médiévale de Chartres.
Rue des Écuyers
Nul besoin d’aller très loin depuis notre point précédent ! Datant du Moyen Âge, la Rue des Écuyers est considérée comme l’une des plus anciennes de la ville. Son nom fait référence aux cavaliers entraînés pour les tournois et les batailles, les écuyers. Cet endroit est également un bel exemple de l’architecture médiévale, avec ses maisons à colombages, ses bâtiments en pierre et leurs fenêtres en ogive, le sol pavé… Il ne faut pas hésiter à écarquiller les yeux et admirer tout ce qui nous entoure !
Rue aux Çois
Cette fois encore nous n’avons fait que quelques pas depuis le précédent point 😉, mais il y a tellement de belles choses à voir et à raconte ! La Rue aux Çois est une autre artère historique à l’architecture médiévale. Elle fut nommée ainsi d’après les charpentiers, qui y travaillaient et fabriquaient les structures en bois nécessaires pour les bâtiments. Prenez ce petit passage pour rejoindre la rue aux Juifs dans le calme et la verdure.
Église Saint-Pierre
Les Églises ne manquent pas à Chartres. Saint-Pierre est connue pour son architecture gothique exceptionnelle, avec ses arcs en ogive ainsi que 46 de ses vitraux classés aux monuments historiques faisant partie des plus beaux de France. Sa façade et sa tour nord datent approximativement des années 930 (non, je n’ai pas oublié de chiffre !). À l’intérieur, on peut admirer la haute nef claire, les chapelles latérales et les tombeaux des rois de France.
Rue de la Foulerie — bords de l’Eure
Ici, le fleuve est d’huile. Pour profiter des rives de l’Eure, on passe sur le Pont Saint-Hilaire puis prenons la rue de la Foulerie pour flâner au rythme des jolies bâtisses qui se reflètent dans l’eau. Un endroit calme et tranquille, même hors saison.
Église catholique Saint-Aignan
On vous avait dit que les églises ne manquaient pas. Environ 300 mètres séparent l’église Saint-Pierre de celle-ci. L’église de Saint-Aignan date du 12e siècle et a été construite en style roman, aux colonnes et chapiteaux sculptés. Elle a subi plusieurs rénovations à travers le temps, mais conserve toujours son charme médiéval et son histoire riche. L’intérieur est composé de nombreuses œuvres d’art et de sculptures, de vitraux colorés et d’un magnifique orgue.
Marché aux Légumes
En remontant la rue des Grenets puis la rue des Changes, on arrive sur la place Billard ou se tient la belle halle du Marché aux Légumes, un des plus anciens et des plus populaires de la ville. Le marché a lieu tous les jours, où l’on retrouve une grande variété de produits locaux et artisanaux, sauf le dimanche ou les étals de fruits et légumes laissent place aux objets d’antiquaires (comme aujourd’hui). 😊
Cathédrale Notre-Dame de Chartres
Le voici, le joyau de la ville ! La Cathédrale Notre-Dame de Chartres est une merveille, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, considérée comme l’un des exemples les plus achevés de l’architecture gothique française. Ses vitraux figurent parmi les plus importants d’Europe couvrant une superficie totale de plus de 1000 mètres carrés ! Ils racontent des histoires bibliques, des scènes de la vie quotidienne et des portraits d’anges et de saints. À l’intérieur, se trouve le dessin d’un labyrinthe à même le sol de la nef, autrefois utilisé pour des pèlerinages, il est encore visible aujourd’hui, mais partiellement recouvert par les échafaudages des travaux. Un des éléments nous ayant le plus impressionnés est la clôture de Chœur, une œuvre réalisée en pierre se dressant à plus de 6 m de hauteur sur une longueur d’environ cent mètres composés d’une myriade de statues réparties en 40 groupes représentant chacun des évènements catholiques marquants.
Galerie de Chartres – Ancienne chapelle Sainte-Foy
Au fil des siècles, la chapelle Sainte-Foy a connu plusieurs transformations et est devenue la Galerie de Chartres. En passant à proximité, la curiosité nous a amenées à pousser la porte et la surprise fut amusante. Nous ne nous attendions pas à y trouver une salle d’enchère ! 😅
Chemin de la mémoire
En descendant l’esplanade de la Résistance, on emprunte le chemin de la mémoire. Un parcours parsemé de stèles, statues, plaques… toutes accompagnées de panonceaux explicatifs honorant la mémoire et la bravoure des grands Hommes qui se sont battus pour protéger et défendre notre pays. Ainsi on peut voir le glaive brisé de Jean Moulin, la stèle en hommage aux FFI et FTP fusillés d’Eure-et-Loir ou encore le Monument de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En bas de l’esplanade se trouve la Place du Châtelet, elle a été construite à l’emplacement de l’ancien château fort qui protégeait la ville au Moyen Âge. Aujourd’hui, elle est entourée de restaurants et de cafés, offrant, entre autres, une vue sur la Cathédrale.
Médiathèque L’Apostrophe
Face à l’esplanade de la Résistance se dresse cet imposant bâtiment néo-gothique du 20e siècle. Cette ancienne Poste est aujourd’hui une médiathèque à l’accès libre permettant de bouquiner ou de profiter d’une vue dégagée sur la ville. Monument historique depuis 1994, un rameau d’olivier et le mot « pax » inscrits au-dessus de l’entrée invitent à méditer sur la paix.
Les petites rues
Musée des Beaux-Arts de Chartres
Le Musée des Beaux-Arts de Chartres est un joyau culturel de la ville. Il se trouve derrière la Cathédrale Notre-Dame et abrite une collection impressionnante d’œuvres d’art de la Renaissance à l’époque contemporaine. Le musée présente des peintures, des sculptures, des dessins, des gravures et des photographies provenant d’artistes renommés tels que Degas, Monet, Sisley et Pissarro. Le Musée des Beaux-Arts de Chartres offre également un aperçu de l’art local, avec une section dédiée aux artistes de la région de Chartres et de la Normandie.
Chartres by night
La nuit, la ville devient un spectacle. Les principaux monuments sont animés par d’hypnotisant jeux de lumière. Vous vous doutez bien que celui de la Cathédrale est un des plus importants. Un moment à ne pas louper. Vérifiez sur le site de la ville les horaires de projection.
On vous emmène pendant six jours à la découverte de Lisbonne et de Sintra à travers des paysages colorés ☀️
Lisbonne 🇵🇹
Aéroport international de Lisbonne (LIS)
2H25
Temps de vol
1735 km
Distance Paris <> Lisbonne
Hello hello ! Nous avons quelques jours de congé devant nous, donc pourquoi ne pas aller découvrir la capitale Portugaise ? En 2019 nous avions visité les villes de Porto et Aveiro qui nous ont laissé un souvenir très agréable, alors qu’en sera-t-il de Lisbonne ? Par cette même occasion, nous avons prévu de faire un tour à Sintra, une ville qui semble déchaîner les cœurs !
Intendente 1865
Tv. do Maldonado 16, 1100-330 Lisboa
Voici notre logement pour les six prochains jours. Nous avons réservé tardivement notre séjour et avons fait le choix, économique, de prendre un hébergement un peu en dehors du centre. Toutefois, l’emplacement (à 200 mètres de la station Intendente) s’est révélé beaucoup plus efficace que nous l’avions imaginé pour découvrir la ville. Ce mi-hôtel, mi-auberge était (à l’exception du problème de plomberie de notre chambre) très bien à tout point de vue.
Miradouro Nossa Senhora do Monte
Lisbonne est construite sur des miradouros lui donnant ainsi l’appellation de « Ville aux sept collines ». Ces miradouros offrent des points de vue imprenables, mais soyez équipé de bonnes chaussures, car les pentes escarpées et les vertigineux escaliers ne vous feront aucun cadeau ! Voici donc le premier que nous découvrons, on peut y apercevoir le Tage, le Pont du 25 Avril qui l’enjambe, la Statue du Christ Roi, le château de Saint-Georges ainsi que les toits et façades colorées de la ville, idéal pour une première idée des différents monuments.
Jardim da Graça
Largo da Graça 103, 1100-265 Lisboa
Un peu plus loin, ce petit jardin à flanc de coteaux se situe également sur le Miradouro da Senhora do Monte, son calme et sa propreté sont remarquables. On profite de la fraîcheur de cet écrin de verdure pour faire une courte pause (oui déjà !). 😅
Igreja Paroquial da Graça
Largo da Graça 94, 1170-165 Lisboa
L’église et le couvent de La Graça ont été fondés en 1291 à Lisbonne, pour les frères ermites de Saint-Augustin. Entièrement reconstruits au 16e siècle, ils ont été restaurés dans le style baroque après le tremblement de terre de 1755. Il est possible de visiter le cloître gratuitement et ainsi découvrir ses jolies fresques en azulejos.
Castelo de São Jorge
R. de Santa Cruz do Castelo, 1100-129 Lisboa
Il n’y a que 500 mètres qui nous séparent du château de Saint George, mais en empruntant le mauvais chemin, le trajet parait bien plus long, 😅 c’est l’occasion d’admirer l’architecture des bâtiments et tous ces jolis détails qui nous entourent. Nous venons de trouver un petit passage (Pátio de Dom Fradique) permettant d’accéder à la ville forte, c’est absolument charmant et il n’y a personne ! Par contre, le changement d’ambiance est brutal en voyant la file d’attente interminable aux abords du château. Nous sommes partis nous renseigner, il nous faut patienter environ 2 heures sous ce soleil harassant pour y entrer… Bon, une prochaine fois !
Théâtre antique de Lisbonne
A, R. de São Mamede 3 A, 1100-532 Lisboa
En descendant la rue Saudade, à la jonction de la rue de São Mamede on est surpris par cette grande structure métallique qui couvre des ruines romaines. Ces vestiges datent du 1er siècle ! Et certainement la seule conséquence positive du tremblement de terre de 1755, ces ruines ont été découvertes quelques années plus tard, en 1798.
En traversant la rue, une double porte est ouverte, il ne faut pas hésiter à y passer la tête, on peut y voir la suite des fouilles.
Cathédrale de Lisbonne
Largo da Sé 1, 1100-585 Lisboa
La Cathédrale de Lisbonne, également connue sous le nom de la Sé de Lisboa, est l’une des plus anciennes et des plus importantes églises de la ville. Elle a été construite en 1147 après la reconquête de Lisbonne aux Maures, et a subi de nombreux changements et rénovations au fil des siècles. Son parvis est un lieu de vie agréable mélangeant vendeur itinérant, tuk-tuk et passage régulier des trams iconiques du Portugal.
Igreja de Santo António de Lisboa
Largo Santo António da Sé, 1100-401 Lisboa
L’Église de Saint Antoine se trouve juste en face de la cathédrale, impossible de la manquer. Cet édifice baroque dédié à Saint Antoine de Padoue possède une jolie façade ornée de sculptures et de fresques colorées.
Lisboa Tu e Eu 2
Escadinhas das Portas do Mar 4, 1100-119 Lisboa
Caché en haut d’un escalier étroit, ce petit restaurant n’est pas facile à trouver, mais nous nous y sommes régalés ! Leur salade de poulpe est fraîche et absolument délicieuse ! La propriétaire des lieux, une femme d’un âge respectable, est d’une gentillesse incroyable. Malgré la barrière de la langue, elle était contente de nous servir et de nous offrir un verre de Ginja, une liqueur de cerise, une des spécialités du coin.
Travessa de São João da Praça
Après ce bon repas, nous nous dirigeons vers les quais du Tage et pour cela, nous empruntons les petites rues menant dans des endroits assez chouettes comme la Travessa de São João da Praça.
Avenida Infante Dom Henrique
Ce quai était connu autrefois pour son import de café et de tabac, certains bâtiments témoignent encore de cette époque. Aujourd’hui, il est possible de s’y promener dans un cadre très agréable offrant un point de vue en contre-plongée sur les monuments de la ville. Nous sommes entrés dans la gare fluviale de Terreiro do Paço, l’intérieur est pourvu d’une magnifique ouverture sur le Tage !
Praça do Comércio
Nous arrivons enfin à la Place du Commerce ! Voici l’un des endroits les plus emblématiques de Lisbonne. Elle a été construite à l’emplacement de l’ancien Palais Royal détruit, lui aussi, par le grand tremblement de terre de 1755. L’esplanade est composée d’un ensemble de bâtiments ornés d’arcades sur trois de ses côtés. Elle est ouverte au sud vers le Tage. Historiquement, les navires marchands arrivaient chargés à cet endroit qui était la porte de Lisbonne. Au centre se trouve la statue équestre de Joseph Ier, sculptée en bronze en 1775. Elle représente Joseph Ier, roi portugais qui a été au pouvoir lors du tremblement de terre de Lisbonne.
Il est possible de remplir sa gourde sans trop de difficultés en ville. Des fontaines se trouvent régulièrement, notamment aux abords des lieux touristiques. Regardez sur le store de votre smartphone, de nombreuses applications existent pour localiser les points d’eau potable.
Museu do Dinheiro
Largo de São Julião, 1100-150 Lisboa
À deux blocs derrière la Place du Commerce se trouve l’impénétrable bâtiment de la Banque du Portugal. Oui, mais c’était avant de comprendre, en le contournant, qu’il se visitait ! On est entrés dans l’espoir d’apercevoir de jolis décors, mais à l’intérieur, c’est un musée gratuit sur l’histoire de l’économie portugaise et européenne que nous découvrons ! C’est une bonne surprise. L’exposition en vaut largement le coup d’œil ! On est immergé dans l’univers de la banque et des chambres fortes, au travers d’animations ludiques et interactives, parfaites pour faire les idiots devant un grand écran ou encore mettre sa tête sur un billet ! 😅
Pelourinho de Lisboa
Instalações Centrais de Marinha
On remonte l’Avenida Ribeira das Naus en direction de la Cais das Pombas et sur notre droite se trouve ce grand bâtiment militaire appartenant à la marine Portugaise donnant directement sur le Tage.
Cais das Pombas
Ce quai fait partie de nos coups de cœur du séjour. Après un rapide tour des baraques en bois, il est possible d’y acheter des snacks et des boissons puis de se poser sur les grandes tablées ou les murets en écoutant la musique au soleil. De quoi lézarder des heures dans une ambiance festive. Je ne vais pas vous spoiler, mais ce lieu va régulièrement revenir dans nos fins de journées. 😉
Jardim de Roque Gameiro
Ce jardin jouxtant le Cais Das Pombas est l’alternative plus calme et verdoyante pour boire un verre.
Mercado da Ribeira
Ce grand marché où il est possible de déjeuner/dîner sur place nous rappelle beaucoup celui que nous avions visité à Florence, en Italie. Nous sommes en fin d’après-midi et la majorité des commerçants sont ouverts, un bon plan pour grignoter en dehors des heures de repas. Des escaliers un peu cachés à proximité des portes permettent d’accéder au 1er étage et avoir une vision plus globale de l’endroit.
Rua Nova do Carvalho
À deux encablures du marché, il y a une rue très « instagramable » avec son sol rose et ses parapluies multicolores (qui cachent habilement les échafaudages). Mais nous n’allons pas épiloguer, il y a beaucoup de monde et pas des masses de choses intéressantes à voir.
Miradouro Largo da Academia de Belas Artes
Un miradouro, ça faisait longtemps… ! On commençait à s’habituer au relief plat des quais. Cette colline n’est pas très haute et comme on n’a rien sans rien, la vue n’est pas forcément la meilleure de Lisbonne. Toutefois, cette charmante place de l’académie des Beaux-Arts (le stoïque bâtiment jaune) est parfaite pour faire une pause loin de toute agitation.
Dote Cervejaria Moderna
R. Bernardino Costa 42, 1200-052 Lisboa
Ceux qui ont lu notre carnet sur Porto doivent déjà rigoler. Oui, on a retenté le Francesinha ! On s’est dit que ce serait différent. Alors bien que le plat baigne quand même dans la sauce, c’est tout de même meilleur qu’à Porto. Nous n’en mangerons pas à tous les repas pour autant, mais nous voici réconciliés avec ce plat traditionnel.
By night
Une fois la nuit tombée, une ville se redécouvre autrement. Les endroits bondés de monde ne le sont plus, les bâtiments et voies publiques éclairés sont différemment mis en valeur, révélant parfois des détails invisibles le jour. Ce sont pour toutes ces raisons que nous aimons retourner, de manière tout à fait aléatoire, dans les lieux visités de jour.
Niort est une ville toute particulière. Point de départ de la quasi-totalité de nos visites en Nouvelle-Aquitaine, elle se situe dans les Deux-Sèvres, à mi-chemin entre Poitiers, dans la Vienne et La Rochelle, en Charente-Maritime. C’est une ville reconnue comme étant le berceau des mutuelles et assurances, mais elle n’en demeure pas moins intéressante d’un point de vue patrimonial.
Église Saint Hilaire
Cette remarquable église au style Romano-Byzantin date du 19e siècle. Elle tient son nom du jour ou elle ouvrit, un 14 janvier 1866, qui était donc la Sainte Hilaire.
Les Dames de la Brèche
Ces deux belles-dames occupant un banc du jardin de la Brèche sont une œuvre de l’artiste Niortais Franck Ayroles. Ces statues d’une demi-tonne, représentant deux femmes callipyges, ont une symbolique forte, la tolérance.Jardins de la Brèche
Jardins de la Brèche
Ce vaste espace de quatre hectares était à l’origine dédiée aux célèbres foires de Niort. Il y a même une expression locale y faisant référence « ça ne durera pas aussi longtemps que les foires de Niort ». Quant à la souche de l’appellation « place de la Brèche », elle tient son nom de la brèche qui aurait été ouverte dans l’enceinte fortifiée de la ville pour l’extension des foires royales.
Dragon de Niort
Ces sculptures sont devenues au fil des ans l’un des symboles de la ville. La légende de cette statue remonte la fin du 17e siècle.
Une sorte d’énorme serpent ailé s’était réfugié dans un vaste souterrain, du côté de l’actuelle avenue Saint-Jean. On raconte qu’il sortait de son repaire, pour enlever des Niortais. On essaya de le tuer, en vain. Un soldat, nommé Jacques Allonneau, condamné à mort pour désertion, sollicita alors sa grâce et en échange, proposa de tuer le monstre. Ce qui lui fut accordé. Allonneau revêt une armure d’acier. Son visage est également couvert d’un épais masque de verre, pour le protéger du venin du monstre. Armé d’une lance et d’un long poignard, il s’avance vers l’antre de la bête. Il parvient à blesser mortellement le dragon en lui enfonçant son glaive dans la gorge. Croyant la bête morte, il ôte son casque de verre. Bien mal lui en prit. Dans un dernier souffle, le dragon lui crache du venin au visage. Allonneau décède en même temps que la bête. En reconnaissance de son sacrifice, un tombeau fut érigé dans le cimetière de l’hôpital général. Il fut l’objet d’une grande vénération de la part des Niortais pendant de longues années.
Place du Temple
Passage du Commerce
Datant de 1820, le Passage du Commerce, dont la verrière se fait remplacer, fut l’un des premiers de ce type en province. Il s’inspire d’un concept parisien.
Rue Victor Hugo
Place des Halles, Hôtel de Ville et Préfecture des Deux-Sèvres
Église Notre-Dame de Niort
Le joyau gothique de la ville. À l’extérieur, une inscription sous le grand vitrail occidental indique la date du 26 mai 1491, sans doute le début de sa construction, qui s’achèvera en 1534. Elle remplace une ancienne église romane dont la vétusté imposait une reconstruction.
Donjon de Niort
Le donjon de Niort est le superbe vestige d’un château qui comprenait plusieurs bâtiments et une vaste enceinte, aujourd’hui disparus. Ce château est construit au cours de la seconde moitié du 12e siècle, par le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt ou par son fils Richard Cœur de Lion. Le Poitou est sous domination anglaise depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine, comtesse du Poitou et duchesse d’Aquitaine, avec Henri Plantagenêt, en 1152.
La Sèvre Niortaise
Amphithéâtre
Les Planches
18 Rue Pierre Antoine Baugier, 79000 Niort
Mi-gastro, mi-bistro, un super endroit jeune et convivial.
La première mention historique de l’ensemble église et commanderie de Saint-Marc-la-Lande remonte à 1260, lorsque le Cardinal Ardouin offrit une chapelle dédiée à Saint Blaise à l’ordre hospitalier de Saint-Antoine de Viennois. Cet ordre, fondé à la fin du XIe siècle, était très influent dans le diocèse de Poitiers, avec quatorze commanderies sous sa dépendance. Après cette donation, des bâtiments furent probablement construits, bien que peu d’informations subsistent sur ces constructions initiales. Selon les statuts de l’ordre révisés en 1477, la commanderie devait accueillir six « cloîtrés » en plus du Commandeur, et l’ensemble était alors appelé Saint-Antoine de la Lande.
La façade de l’église, datant du début du XVIe siècle, est l’élément le plus remarquable de l’ensemble, présentant un style gothique flamboyant avec des influences de la Renaissance. Elle est attribuée à un Cardinal de Tournon, Commandeur de l’époque, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer cette attribution. Pendant les guerres de religion, particulièrement en 1562, l’ensemble subit des dégâts considérables et resta dans cet état jusqu’en 1633, date à laquelle la Congrégation Réformée de Saint-Antoine entreprit la reconstruction du corps de l’église, laissant la façade intacte.
En 1777, l’Ordre de Saint-Antoine céda la place à l’Ordre de Malte. Sous la Révolution, l’église subit de nouveaux dégâts et les voûtes s’écroulèrent. Les bâtiments furent vendus comme biens nationaux. En 1844, l’église fut rendue au culte et rebaptisée Saint-Mard. La commanderie fut utilisée comme école à partir du XIXe siècle.
En 1983, des travaux de restauration de l’église et de la commanderie furent entrepris, avec la création d’un verger conservatoire et d’un jardin de plantes médicinales. En 1999, la toiture de la collégiale fut partiellement détruite par une tempête et entièrement refaite en 2001. En 2002, le « Relais de la Tour » fut rénové pour devenir un gîte d’étape.
Collégiale Saint-Marc-la-Lande
La Collégiale de Saint-Marc-la-Lande, située dans les Deux-Sèvres, est un édifice religieux dont l’histoire remonte au XIIIe siècle. Initialement, une chapelle dédiée à Saint Vaize fut donnée en 1260 et placée sous la dépendance de la commanderie générale de Bouthier. C’est en 1542 que le commandeur François de Tournon, alors archevêque d’Embrun et plus tard cardinal et abbé général de l’ordre antonin, entreprit la reconstruction de l’église. Cependant, les guerres de religion et les conflits ultérieurs, notamment sous Louis de Lezignac, causèrent des destructions significatives. En 1654, la décision fut prise d’établir une maison régulière, et en 1659, le supérieur de la commanderie, Antoine Caron, engagea des travaux de restauration. L’église passa sous l’ordre de Malte en 1777. Après la Révolution française, l’église ne fut rendue au culte qu’en 1844, après des travaux de restauration des voûtes.
L’église a subi les affres des guerres de Religion et de la Révolution française, marquant son histoire par des périodes de destruction et de renaissance. La façade occidentale de l’église est marquée par des sculptures de style gothique flamboyant, restaurées à plusieurs reprises. La Collégiale de Saint-Marc-la-Lande, dont la construction peut être datée du début du XVIe siècle, est le plus important édifice de style gothique flamboyant des Deux-Sèvres. Elle est particulièrement remarquable par sa façade et son côté sud. Dans les années 1980, des chantiers de bénévoles ont rénové l’intérieur. Récemment, la toiture, endommagée lors de la tempête de 1999, a été entièrement refaite.
Longue de quatre travées, l’ancienne chapelle devenue église paroissiale est couverte de voûtes à nervures prismatiques. Elle se termine par un chevet plat. Une galerie, une sacristie et une salle basse constituent, avec une petite chapelle latérale, des annexes de même style. La relative simplicité de l’intérieur est compensée par une extraordinaire floraison ornementale qui relève du style gothique flamboyant, rénové par les premiers indices italianisants annonciateurs de la Renaissance. Cette évolution est visible dans le dessin des remplages des grandes fenêtres, sur les contreforts à pinacles de l’élévation latérale et sur la petite porte sud. Elle s’affirme davantage sur la façade ouest, traitée avec une exceptionnelle virtuosité. Les contreforts et le dais de la niche du portail central sont tordus en spirale. Partout abondent les feuillages finement frisés, ornant crochets, fleurons et pinacles, ainsi que les écussons portés par des anges ou des chimères. L’italianisme s’accuse sur la frise et la balustrade du haut de la façade, sur les rinceaux et les angelots porteurs d’armoiries. À côté du pinacle sud-ouest est placée une jolie statuette en ronde bosse figurant un moine en prière. La Collégiale de Saint-Marc-la-Lande est classée monument historique, témoignant de son importance architecturale et historique.
Airvault, nichée au cœur du département des Deux-Sèvres, est une charmante commune qui bénéficie du label de « Petite Cité de Caractère ». Cette distinction témoigne de son riche patrimoine architectural et de son histoire profondément ancrée dans la région. Traversée par la paisible rivière Thouet, Airvault offre un cadre de vie agréable, où la pierre blonde des bâtiments historiques se marie harmonieusement avec la verdure environnante. La ville est un point de rencontre entre l’histoire médiévale, l’architecture romane et la douceur de vivre de la campagne poitevine. Elle invite à la découverte de ses ruelles, de ses places et de ses monuments qui racontent des siècles d’existence. Airvault est une destination idéale pour les amateurs de patrimoine, de nature et de tranquillité.
Les Halles
Au cœur d’Airvault se trouvent les Halles, un édifice remarquable qui témoigne du passé commercial florissant de la ville. Construites à l’origine au Moyen Âge, probablement entre le XIIIe et le XIVe siècle, ces halles étaient le centre névralgique des échanges et des marchés. Leur architecture, bien que modifiée au fil des siècles, conserve l’esprit des grandes structures ouvertes destinées à abriter les marchands et leurs étals, protégeant ainsi les transactions des intempéries.
Historiquement, les Halles étaient un lieu de vie intense, où se rencontraient paysans, artisans et commerçants. On y vendait des céréales, du bétail, des produits manufacturés et tout ce qui faisait vivre la communauté locale. Aujourd’hui, même si elles ont perdu leur fonction commerciale d’antan, les Halles d’Airvault restent un point de repère central et un espace public apprécié. Elles sont le reflet d’une époque où l’économie locale était intrinsèquement liée aux foires et marchés hebdomadaires, offrant aux visiteurs un aperçu vivant de l’activité médiévale de la cité. Leur structure robuste et leur emplacement central en font un élément incontournable de la découverte d’Airvault.
Il est très agréable de se promener dans le ruelles d’Airvault et profiter du calme et de la beauté des vieilles pierres qui nous entourent.
Église Saint-Pierre d’Airvault – Paroisse Saint-Théophane Vénard en Thouarsais
L’Église Saint-Pierre d’Airvault, qui fait partie de la Paroisse Saint-Théophane Vénard en Thouarsais, est un monument religieux d’une importance capitale et un joyau de l’architecture romane dans la région. Sa construction, débutée au XIe siècle et achevée au XIIe siècle, en fait l’un des édifices romans les mieux conservés et les plus impressionnants des Deux-Sèvres.
Ce qui frappe d’abord, c’est son imposante façade sculptée, typique de l’art roman poitevin, ornée de modillons et d’éléments décoratifs raffinés qui invitent à la contemplation. À l’intérieur, l’église révèle une nef majestueuse, des collatéraux et un chœur harmonieux, baignés par une lumière douce filtrant à travers les ouvertures. Les voûtes, les chapiteaux sculptés représentant des scènes bibliques ou des créatures fantastiques, et les détails architecturaux témoignent du savoir-faire exceptionnel des bâtisseurs de l’époque.
L’Église Saint-Pierre a traversé les siècles, servant de lieu de culte et de rassemblement pour la communauté. Elle a subi quelques ajouts et modifications au cours des époques gothique et moderne, notamment au niveau de certaines chapelles, mais son essence romane est restée intacte. Elle est non seulement un lieu de spiritualité toujours actif, mais aussi un musée de pierre à ciel ouvert, offrant aux visiteurs une plongée fascinante dans l’histoire de l’art roman et de la foi locale. Sa visite est un moment privilégié pour apprécier la grandeur de l’héritage médiéval d’Airvault.
A Bougon, une petite commune situé à moins de 40km de Niort, se trouve l’une des plus anciennes construction du monde !
4700 ans avant J.C.
Ce site d’exception à été aménagé afin de nous faire voyager dans une autre aire, qu’est celle des prémices de notre civilisation.
Un Tumulus ?
Un tumulus est un des composants d’un dispositif funéraire complexe, architecturé à l’aide de pierres et de terre intégrant une sépulture sous dolmen ou en coffre. Ils sont construit en élévation afin d’être vu de loin.
Quant aux mégalithes, sont les plus anciens monuments de l’Humanité. Ce sont des monuments constitués de grandes dalles de pierres dépassant parfois plusieurs dizaine de tonnes, comme celle du Tumulus A.
Lors que nous arrivons dans l’espace ou se trouvent les tumulus, ces derniers sont classés par des lettres et disposent tous d’une plaque d’information. Les informations que nous vous partageons en sont issues. Même si la visite est fléchée n’hésitez pas à observer les bâtisses sous tous les angles, leur construction est incroyable.
Tumulus A
A notre grande surprise, les tumulus ne sont pas protégés du publique. Il est donc possible de les approcher ainsi que d’y entrer ! Toutefois, il faut y baisser la tête pour ne pas en prendre un bout 😁.
Datations :
Construit à la fin du 5ème millénaire avant J.C. Réutilisation au cours du 4ème millénaire avant J.C
Description et fonctionnement :
Le tumulus circulaire (40 mètres de diamètre, hauteur moyenne de 4 mètres) est formé de trois parements successifs dont on aperçoit, dans le couloirs, les fondations qui descendent jusqu’au sol. Le dolmen, (long de 7,80 mètres, large de 5 mètres et haut de 2,25 mètres) est constitué de piliers parfaitement taillés et régularisés, implantés légèrement inclinés afin de supporter le poids de la dalle de couverture. Celle-ci, d’une épaisseur moyenne d’un mètre, a été évaluée à 90 tonnes. Trois périodes d’occupations successives, séparées par des dallettes de pierre, ont été identifiées. Elles ont livré de nombreux restes osseux sans qu’il soit possible de préciser le nombre probable d’inhumés. C’est dans la couche la plus récente qu’un crâne doublement trépané a été mis au jour. Le couloir, long de 8 mètres, a été utilisé pour déposer des morts et quelques objets: un autre crâne triplement trépané et quelques ossements y ont été découverts.
Matériel archéologique :
Ce monument a livré un abondant matériel, parfois en excellent état de conservation: céramiques, parures (perles en calcite et en coquillages, dents perforées d’animaux). épingles en os, pointes de flèche en silex, haches polies, divers outils en os (lissoirs, poinçons) et en silex (lames, couteaux…) ainsi qu’une hache-marteau de grande qualité en diorite.
Tumulus B
Celui-ci est un des plus discrets, il est en partie caché par la végétation. Un arbre nu y a même élu domicile.
Datations :
Construction au 5e millénaire avant J.C. Réutilisation au 4e millénaire av. J.-C. Des fragments de céramique, datés du début du 5 millénaire, ont été trouvés près du tumulus.
Description et fonctionnement :
Long de 36 mètres, orienté selon un axe est/ouest, ce tumulus renferme :
Deux coffres rudimentaires ouverts sur le sommet du monument. Aucun vestige ne permet d’en préciser la fonction.
Deux petits dolmens
Le dolmen B1, rectangulaire, est formé de quatre dalles monolithes. L’une d’elle porte un « crochet» (protubérance sculptée). Une cinquième dalle assure la couverture de cette chambre funéraire. Les vestiges osseux très érodés ne permettent pas de livrer des informations suffisantes quant à l’occupation et la réutilisation potentielle de la sépulture.
Le dolmen B2 est constitué de dalles verticales et de murets de pierres sèches. Une dalle de couverture monolithique recouvrait probablement la sépulture. La couche inférieure a livré un véritable niveau d’ossements correspondant aux restes d’au moins vingt individus (adultes et enfants). Au cours d’utilisations vraisemblablement successives, cette sépulture a du subir plusieurs réaménagements après décomposition des corps.
Une attention particulière semble avoir été portée aux calottes crâniennes, disposées selon des critères qui nous échappent.
Matériel archéologique :
Ces deux dolmens recelaient de nombreux objets : – épingles en os, haches polies, outils en silex (grattoirs, éclats, lames), fragments de vases, perles en variscite et en calcaire et différents types de pointes de flèche.
Tumulus C et C1
Contrairement au tumulus A, l’intérieur de ceux-là n’est pas accessible, mais sont parfaitement visible. Ne pas hésiter à longer la construction pour en découvrir davantage.
Datations :
Cet ensemble comporte trois phases de construction :
Dans une première phase, un tertre circulaire contenant une chambre funéraire (C1) est construit.
Puis un grand massif rectangulaire (C2) de type terrasse, confirmant la monumentalité du tumulus vient recouvrir la partie orientale du C1, on lui attribue une référence funéraire liée aux sépultures retrouvées sur son pourtour. Le muret définissant ce massif est long de 36 mètres de long, large de 19 mètres pour une hauteur de 2 mètres environ.
Enfin une phase finale de condamnation recouvre les structures C1 et C2 d’une énorme tertre de forme conique sans parement extérieurs.
Le tumulus (24 mètres de diamètre, hauteur : 4 mètres) est bordé d’un seul parement circulaire. Il recouvre un dolmen trapézoïdale (Longueur ; 2 mètres, largeur : 1,50 mètres et d’une hauteur de 1,10 mètres) formé de six dalles parfairement équarries et soigneusement jointes lui donnant un aspect de coffre : quatre dalles de côtés, une dalle de couverture et une dalle de sol. Une des dalles portait 3 crochets (protubérances sculptés. L’entrée de la chambre funéraire est matérialisée par une ouverture étroite et irrégulière. Il n’est pas certain qu’il y ait eu un couloir d’accès, le passage menant au dolmen est récent. D’après les fouilles récentes, au moins deux adultes et un enfant y ont été déposés.
Matériel archéologique :
Fragments de céramique, fragments de pendeloque en os, outils en silex (nucleus, lames, éclats, grattoirs)
Tumulus D
Le tumulus D, est le seul dont nous n’avons pas fait de photos. En réalité nous n’avons pas bien compris que cette construction faisait partie du complexe nécrologique. A l’inverse des autres dômes, ce tumulus est une sorte de long muret.
Tumulus E
Datations :
Construction et utilisation au 5ème millénaire avant J.C. Réutilisation au 4ème millénaire avant J.C.
Description et fonctionnement :
Le tumulus E, long de 22 mètres, contient deux dolmens à couloir (E1 et E2) érigés en pierres sèches.
La chambre E1 est circulaire. Une rainure creusée le long du muret intérieur de la chambre recevait la base de dalles dont la plupart a aujourd’hui disparu. Le type de couverture de ce monument n’est pas connu.
Une seule période d’occupation a été attestée.
La chambre E2 est rectangulaire. Elle a vraisemblablement fait l’objet d’un remaniement : à l’origine, celle-ci devait être circulaire comme semble l’indiquer la de parement conservée dans la partie sud.
Le mobilier mis au jour confirme l’hypothèse d’une réorganisation liée à une réoccupation.
les vestiges osseux, très abîmés, ont néanmoins permis d’attester la présence d’au moins quinze corps (adultes et jeunes enfants) dans chaque chambre funéraire.
Matériel archéologique :
Le matériel archéologique retrouvé est très fragmentaire : fragments de céramiques, outils en silex (lames, éclats, grattoirs), nucléus en silex, pointes de flèche en silex, parures (dents animales perforées et perles en calcaire et en variscite), haches polies en fibrolithe.
Tumulus F
C’est assurément le plus connu est le plus impressionnant. Sa taille est extraordinaire ! Il mesure pas moins de 72 mètres de long sur une dizaine de mètres de large. Cette édifice mystique dégage une atmosphère particulière. Est-ce dû à sa fonction primaire, à son âge… Le mystère demeure, mais c’est un plaisir pour les yeux ! Prenez garde en y entrant, son couloir long est bas accueille quelques araignées et leurs toiles 😅
Datations :
Du 5e millénaire au 3e millénaire avant J.C.
Description et fonctionnement :
Le tumulus F est l’ensemble le plus important de la nécropole : 72 mètres de long, 12 à 16 mètres de large et une hauteur moyenne de 3 mètres. Trois inhumations individuelles (2 enfants, un adulte) ont été retrouvées dans la masse du tumulus. Cette structure se compose de 3 parties chronologiquement distinctes :
Au sud, le tumulus F0 et sa chambre à couloir, datés du début du V millénaire av. J.-C, est le plus ancien de la nécropole. A la jonction du FO et du F1 ont été retrouvés quelques ossements appartenant à un adulte.
Le tumulus central F1 est constitué de plusieurs massifs quadrangulaires accolés entre eux. Chacun est formé d’un muret axial consolidé par des parements parallèles disposés en degrés. Le parement le plus externe englobe l’ensemble de ces massifs ainsi que le tumulus FO, unifiant la construction. Le corps d’un adolescent et celui d’un enfant de 2 ans avaient été déposés le long des parements occidentaux de la structure.
le tumulus F2 et son dolmen ont été rajoutés, au IV millénaire av. J.-C., sur l’extrémité nord, alors rectiligne, de la longue structure déjà en place.
À voir aussi sur place
Cette partie se visite avant les tumulus. Lorsque vous accédez à la nécropole, un parcours ludique vous est proposé, afin de découvrir la vie de l’époque à travers de jolies reconstitutions.
Le musée
Le musée, inauguré en 1993 par la région, sert de point d’entrée sur le site. Il abrite une large collection d’ammonites, d’outils du Paléolithique, Mésolithique et Néolithique. Des salles intègrent dans un ensemble de vitrines et de documents vidéo un large panorama de l’époque Néolithique, les outils et les pratiques, ainsi que trois types de constructions Néolithiques : une maison à structure de bois, avec son mobilier propre à la région Centre-Ouest de la France, une construction aux murs peints de Çatal Höyük, une restitution partielle de la chambre à couloir de Gavrinis et des dalles gravées du Centre Ouest (dans laquelle il est possible d’entrer pour une pleine immersion).
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Tarifs
En moyenne, prévoyez 6€ par adultes et 2€ par jeunes de moins de 18 ans. Il est possible de compléter l’expérience par des visites guidées et ateliers.
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Horaires
Le site est habituellement ouvert d’avril à novembre, du mardi au dimanche. Renseignez-vous des dates et horaires d’ouvertures sur https://tumulus-de-bougon.fr/
Bressuire, située dans le nord des Deux-Sèvres est une ville au riche passé historique, connue pour ses vestiges de son imposant château. Au cœur du Bocage Bressuirais, elle offre un cadre verdoyant et vallonné, idéal pour les amoureux de nature et d’histoire. La ville, marquée par son héritage médiéval, a su préserver des témoignages de son importance stratégique au fil des siècles. Bressuire est une invitation à la découverte, entre patrimoine architectural, paysages bocagers et ambiance paisible d’une ville à taille humaine.
Château de Bressuire
Le Château de Bressuire, aujourd’hui en grande partie en ruines, fut l’une des forteresses les plus imposantes et significatives du Poitou. Sa construction, s’étendant sur plusieurs siècles, témoigne de l’évolution de l’architecture militaire et des enjeux stratégiques de la région.
Enceinte extérieur
En arrivant au Château de Bressuire, la première chose qui frappe est l’ampleur de son enceinte extérieure. Cette première ligne de défense, construite principalement aux XIIIe et XIVe siècles, englobait autrefois une vaste superficie, protégeant non seulement le château lui-même mais aussi une partie du bourg médiéval. L’enceinte était constituée d’une série de murailles épaisses ponctuées de tours circulaires et quadrangulaires, dont certaines sont encore bien visibles aujourd’hui. Ces tours, espacées régulièrement, permettaient une défense efficace avec des points de tir croisés.
L’accès à cette enceinte se faisait par des portes fortifiées, dont les vestiges sont parfois encore discernables. Un profond fossé, souvent mis en eau, renforçait cette première barrière, rendant l’approche du château particulièrement difficile pour les assaillants. La présence de ponts-levis et de herses garantissait une sécurité maximale. Cette enceinte extérieure n’était pas seulement défensive ; elle structurait également l’espace urbain de l’époque, délimitant les différentes zones d’habitation et d’activités. Se promener autour de ces vestiges permet de mesurer l’ingéniosité des ingénieurs militaires médiévaux et l’échelle de cette forteresse.
Enceinte intérieur
Au-delà de la première ligne défensive, l’enceinte intérieure représentait le cœur même de la puissance et de la résidence seigneuriale. Plus dense et plus robuste encore que l’enceinte extérieure, elle était le dernier rempart en cas d’attaque. Cette enceinte, aux murs encore plus épais, abritait les éléments essentiels du château : le donjon, les logis seigneuriaux, la chapelle, les cuisines, les puits, et les souterrains.
Les tours de l’enceinte intérieure étaient généralement plus massives et plus hautes, offrant des positions de tir dominantes et une résistance accrue aux projectiles. Le donjon, point culminant et souvent le plus ancien élément du château, servait de refuge ultime et de symbole de l’autorité seigneuriale. Aujourd’hui, les vestiges de ces murs intérieurs, avec leurs meurtrières et leurs chemins de ronde, permettent d’imaginer la vie quotidienne de la cour et de la garnison. La cour intérieure, autrefois animée par les activités des occupants, est désormais un espace ouvert où l’on peut contempler les ruines et ressentir l’histoire qui a imprégné ces pierres. L’état de conservation des deux enceintes, bien que fragmentaire, permet de comprendre la complexité et la sophistication de cette forteresse médiévale.
Vie et Histoire du Château : De la Puissance Féodale aux Ruines Romantiques
L’histoire du Château de Bressuire est intimement liée à celle des puissantes familles seigneuriales qui en furent les propriétaires et des conflits qui jalonnèrent le Moyen Âge. Ses origines remontent au XIe siècle, avec les premières fortifications en bois, rapidement remplacées par des structures en pierre. Les seigneurs de Bressuire, les Vouvant puis les Larchevêque de Parthenay, ont progressivement transformé la place forte en une véritable ville fortifiée.
Le château a connu son apogée entre le XIIe et le XIVe siècle, période durant laquelle il fut constamment renforcé et agrandi. Il joua un rôle crucial pendant la Guerre de Cent Ans, changeant plusieurs fois de mains entre Français et Anglais. Ses murs ont été témoins de sièges, de trahisons et d’actes de bravoure. Au XVe siècle, après la Guerre de Cent Ans, le château fut partiellement modernisé, mais son rôle militaire déclina progressivement avec l’évolution des techniques de guerre et la centralisation du pouvoir royal.
Au XVIIe siècle, lors des guerres de Religion et notamment sous les ordres de Richelieu, qui ordonna le démantèlement de nombreuses forteresses pour affaiblir la noblesse, le château subit d’importantes destructions. Il tomba alors en désuétude, servant de carrière de pierres pour les habitants de la ville. Au XIXe siècle, l’intérêt pour le patrimoine médiéval renaît, et des efforts de préservation commencent, mais il reste majoritairement à l’état de ruines pittoresques. Aujourd’hui, bien qu’il ne soit plus que l’ombre de sa grandeur passée, le Château de Bressuire reste un site archéologique et touristique majeur, invitant à l’imagination de sa vie passée et des événements qui s’y sont déroulés.
Cherveux : Un Village de Caractère au Cœur du Poitou 🇫🇷
Cherveux, nichée dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine, est une charmante commune qui allie la tranquillité de la campagne poitevine à un riche patrimoine historique. Ce village, caractérisé par son église imposante et son château remarquable, offre une véritable immersion dans l’histoire locale. Cherveux invite à la découverte de ses pierres anciennes, de ses paysages verdoyants et de l’authenticité de la vie rurale. C’est une destination idéale pour ceux qui recherchent le calme, l’histoire et le charme des villages français.
Église Saint-Pierre (Cherveux) : Un Témoin des Siècles 🇫🇷
Notre visite à Cherveux commence par l’imposante Église Saint-Pierre. Cet édifice religieux, dont les origines remontent au Moyen Âge, a traversé les siècles et témoigne des différentes périodes architecturales. Sa construction initiale pourrait dater du XIIe ou XIIIe siècle, présentant alors des éléments romans, mais l’église a été significativement remaniée au fil du temps. Des ajouts gothiques et des restaurations plus récentes ont façonné son apparence actuelle, lui conférant une silhouette robuste et un charme intemporel.
L’extérieur de l’église est caractérisé par sa pierre locale, typique de la région, et par son clocher qui s’élève au-dessus des toits du village, servant de repère. À l’intérieur, on découvre une nef et un chœur qui ont vu passer des générations de fidèles. Les vitraux, les autels et les éléments de mobilier racontent l’histoire religieuse et artistique de Cherveux. L’Église Saint-Pierre est bien plus qu’un simple lieu de culte ; c’est un véritable pilier de la communauté, un gardien de la mémoire locale et un exemple du patrimoine architectural rural des Deux-Sèvres.
Château de Cherveux
A côté de l’église, notre chemin nous mène vers l’emblématique Château de Cherveux, sans doute le monument le plus célèbre de la commune. Cette impressionnante forteresse médiévale est l’un des châteaux les mieux conservés et les plus représentatifs de l’architecture défensive de la région. Sa construction, telle que nous la voyons aujourd’hui, remonte principalement au XIVe siècle, dans le contexte troublé de la Guerre de Cent Ans.
Le château de Cherveux est un bel exemple de château fort de plaine, avec ses puissantes tours rondes, ses courtines épaisses et ses créneaux. Il est caractéristique de la période où les châteaux devaient résister à l’artillerie naissante. On peut encore admirer son châtelet d’entrée fortifié, ses mâchicoulis et les traces de son ancien pont-levis. Une particularité notable est son excellente conservation, qui permet d’imaginer avec précision la vie d’une garnison médiévale. À l’intérieur, même si des aménagements résidentiels ont pu être réalisés au fil des siècles, l’esprit médiéval demeure palpable. Le château a joué un rôle stratégique important et est aujourd’hui une propriété privée qui, dans la mesure du possible, s’ouvre au public pour des visites, offrant une plongée fascinante dans l’histoire militaire et seigneuriale du Poitou. Sa présence massive domine le paysage et ancre Cherveux dans un passé glorieux.
La Fontaine & les ruelles environnantes
Après avoir admiré la grandeur du château, nous revenons vers le centre du village et nous attardons sur La Fontaine, située sur la Place de l’Église. Ce modeste mais charmant élément est bien plus qu’une simple structure décorative ; elle est historiquement un point vital pour la communauté.
Autrefois, la fontaine était le lieu où les habitants venaient puiser l’eau nécessaire à leur quotidien, un véritable carrefour social où l’on échangeait les nouvelles et les commérages. Sa présence sur la place principale, à proximité de l’église, souligne son importance centrale dans la vie villageoise. Si son rôle d’approvisionnement en eau a évolué avec le temps, La Fontaine conserve son statut de lieu de rencontre et de symbole de la vie communautaire. Elle est souvent le point de départ ou d’arrivée des promenades dans le village, offrant un banc pour se reposer et observer le rythme paisible de Cherveux. C’est un rappel charmant de l’histoire rurale et des traditions qui perdurent dans cette belle commune des Deux-Sèvres.
